只有菜茶做成的白茶，才是正宗？这个认识误区，难怪喝不懂白茶

《1》

春茶季时，我们在太姥山上过“山居生活”。

当然，每天生活里最重要的任务，是巡山。

有一回，去一个偏远的小茶村的路上，小龙女在前面停住了。

“看，养蜂人的蜂箱！”

“你说，山上有这么多人养蜂，那些蜜蜂们飞来飞去，是不是就可以给茶树授粉，生出菜茶了。”

话虽如此没有错，但彼时正值四月初，春光明媚，百花盛开。

而茶树枝梢间，新芽新叶们绿油油一片。要等到茶树开花，时间还早得很！

到深秋后，茶树们不再频频发芽，才会有空“梳妆理衣”收拾打扮起来，绽开一朵朵白瓣黄蕊的花朵，开在枝梢葱绿中，分外俏丽。

茶树开花，初放时，含苞凝蕊，仿佛白灯笼里蓄着黄芯。

等到盛开时，白瓣全展，花蕊如火炬般奔放，恣意展示着它的无上芳华。

远远闻去，茶树开出来的花，香气清越，似桂花似夜来香远远飘来，好闻极了。

等到那时，天气已经一天天变冷了，但是辛勤的蜜蜂们仍旧没有休息。

仍旧是流连在花丛里，承包了整片园子的花蜜。

多情的蜜蜂，左飞右飞，沾上了多种茶树的花粉。

最终，茶树枝梢上的黄蕊白花，谢了，而茶籽正在悄然孕育。

等到茶籽成熟，在适合的条件下，落地生根，就会成长为一株全新的茶树。

对于这类茶树，它们有一个统称，叫做“菜茶”。

《2》

白茶里，菜茶究竟是一种什么茶？

这里有必要，做一个详细解释。

很多人一听到“菜茶”这个名字时，心里会什么纳闷。

什么？菜茶？菜茶难道是从菜地里长出来的茶吗？

还是说，喝起来有“菜味”，就叫做“菜茶”？

停停停，如此的联想，脑洞未免太大了！事实上，菜茶的概念并非如此。

和大白茶、大毫茶不同，菜茶不是单一茶树品种的名字，而是个统称。

菜茶来源，和茶树的有性繁殖有关。

换句话说，经有性繁殖的，从茶籽发芽成长起来的茶树，都叫做“菜茶”。

在太姥山上，随处可见的，成片成规模种植的茶园子里种植的茶树，以大白茶和大毫茶居多。

这些茶树在种下去前，茶农们大多需要到专门的苗圃去买茶苗。

大白茶和大毫茶的茶苗们，是经过扦插繁殖（无性繁殖）的手段得来的。这种无性繁殖的育苗方式，能够确保茶树品种性状稳定性。

相比下，由茶籽成长起来的“菜茶”，它们的表现则有非常多不确定性。

经过蜜蜂、蝴蝶、以及其它小昆虫的授粉后，一朵茶花的雌蕊上，可能会沾到A茶树、B茶树、C茶树等，多个不同茶树品种的花粉。

最终结出来的种子里，含有多个品种的基因。

等到茶籽落地生根后，长出来的是一个全新的茶树，跟之前见过的都不一样，认不出来。

于是，当地的茶农们只好将这些天生天养，从路边、从石缝里、从茶园边埂处，从密林里冒出来的茶树，笼统地用菜茶来概括。

当然，除了叫做菜茶外，也有的茶农会选择叫它们为小菜茶、小土茶、小白茶……

总之，菜茶的昵称有不少，但指的都是一回事。

《3》

菜茶，可以说是茶山的原住民。

从菜茶身上，延续着不少古老茶树品种的基因。

因此有人就觉得在白茶里，用菜茶为原料，做出来的白茶才正宗。

不不不，此言甚谬。

首先，从菜茶的来源处，它拥有诸多不确定性。

菜茶的先天基因，不夸张地说，等同于大杂烩。

既然如此，何来正宗与否一说？

其次，用菜茶做出来的白茶，风味未必会更出色。

以白毫银针为例。

按现行的白茶国标规定，只有大白茶和水仙茶的芽头，方才用来适制白毫银针最好的原料。

要是换作其它茶树品种，芽头上的白毫生得不够多；茶芽长得太修长，不够饱满；茶芽是发育迟缓，且模样细巧。

那么将这些茶芽采下来，即便严格按照白茶的加工工艺，先萎凋，再干燥，做出来的茶，也不能称白毫银针。

从一开始茶树品种就没选对，最终做出来的茶，只会是四不像。按这样的做茶方向，根本是南辕北辙，用错了力!

最后，菜茶的分布面积有限，产量有限，非常小众。

从菜茶的来源，不难看出，它的个性非常张扬。

有的菜茶，茶树嫰梢的芽头与叶片，分布的白毫极少，按照白茶方式进行加工后，做出来的茶叶成品，毫香极弱。

有的菜茶，芽头始终是细巧细瘦的模样，比起大白茶的芽头，尺寸明显小一号，将这样的茶芽采下来，根本做不成白毫银针、牡丹王，实在是太瘦了！

还有的菜茶发芽时间快，有的菜茶发芽时间迟，总之它们的采茶“档期”与大白茶等不一致，等到繁忙的做茶季时，大多数的茶农腾不出时间，专门安排人手去采这些采茶。

另外，因为生长发芽速度不一致的缘故，菜茶采摘成本要比一般白茶高，并且平时还不好打理。

从经济效益看，菜茶不如大白、大毫。

所以从市面上，用菜茶做出来的白茶成品，极少，并不多见！

《4》

提到菜茶，不得不说到白茶里的一桩悬案。

那就是，贡眉与寿眉究竟是什么关系，该如何区分？

很多人觉得，贡眉其实就是高等级的寿眉。

这样的想法，在2018年5月之前，其实并没有错。

但是自从18年5月1日，现行版白茶国标正式施行后，这个说法就成老黄历，已经过时了。

按照新国标的释义，对贡眉做出了全新的概念定义。

“贡眉 Gongmei，以群体种茶树品种的嫩梢为原料，经萎凋、干燥、拣剔等特定工艺过程制成的白茶产品。”

群体种茶树品种，其实就是经过有性繁殖而来的菜茶。

现在现在的标准进行划分，只有用菜茶为原料制出来的白茶成品，才能叫做贡眉。

而菜茶的分布面积，极少。

在现在的白茶市场里，真正意义上的贡眉，少之又少。逐渐地，成为一个小众茶叶的名称。

而白茶市面上常见的、主流的、普及面广的品类，则成了白毫银针、白牡丹、寿眉，三分天下。

当你了解过菜茶的来历后，自然不难理解，为什么现在市面上，贡眉越来越少见。

千言万语说到底，还是因为，作为多个品种“混血儿”的菜茶，产量实在太少！

《5》

菜茶，分布面窄，产量有限。

常言道，物以稀为贵。

因为稀罕，因为少见，所以才令人尤为好奇。

究竟，用菜茶做出来的白茶，喝起来是什么风味？

前不久试茶时，喝过一款太姥高山的荒野小土茶。

因为这款小土茶，采自早春，原料极细嫩，大多以芽头为主。

要将它归入为贡眉，着实太委屈，所以另外给它取了个别致的名称，叫“荒野小土茶”。

荒野二字，体现着它的来历。

它是不折不扣的野孩子，是鸟儿衔种，风力传播等自然因素，在密林里生出了一片菜茶。

因长在荒郊野外，所以没有任何人为影响，没有人给它修剪，也没人给它除草。它只能在残酷的自然环境中，与杂草灌木争夺阳光雨露，才能顺利存活下来，繁衍生息。

多年下来，一代代的茶籽落地生根后，在林子里零零星星地，连成了片。

这了这款小土茶的独特风味，茶农们专门在早春时，安排出人手过去采茶。

一方面，荒野茶东一丛、西一丛，分布不集中，要跃过灌木杂草才能进行采摘，采起来比较费劲。

另一方面，荒野茶的新芽新叶发育数量，并不多。

采一趟荒野茶，并不容易。

所以在早春时，采茶工们将芽头、一芽一叶、一芽二叶等，统统顺手采下。然后，再一起运进厂里加工。

试茶时，这款茶的干茶，整体看起来很精巧，像宋时的雀舌。

等级很高，芽头与嫩叶居多。并且整体身形比起大白茶小一码，细瘦短小，细嫩之极。

喝新茶时，汤感极鲜嫩。汤水是醇和、甘醇，汤感细腻非凡。

虽然比起大白，它的香不够浓，汤不够劲。

但这温柔细腻的舌感，端的是美妙非凡，能让人喝出不一样的情愫。

《6》

那款嫩嫩的小土茶，名字虽“土”，但喝起来却很雅致。

外形上，它精巧，它细嫩，一点也不五大三粗。

不过，这么嫩的茶，对采茶工们而言，采起来是很费工夫的。

比起采寿眉，如此细嫩的小土茶，采小半天下来，总共也没多少斤。

以茶青重量算工钱的采茶工来说，显然不划算。

所以要想做这样一批小土茶，还得再格外加工钱才有人愿意去采，成本不小。

如此辛苦、大费周章制出来的小土茶。

喝起来，跟平时喝过的白茶都不一样，很别致。

茶汤入口，舌面有种“天街小雨润如酥”的感觉。

足够稀缺，足够小众，足够特色。

正是这类菜茶、小土茶的最大特色所在！

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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇文章。

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